В краю гор и башен: автомаршрут по Ингушетии

В отличие от более популярных соседей Ингушетия пока не избалована вниманием туристов, и любоваться зазубренными пиками, живописными ущельями и гордыми средневековыми башнями можно без толп и очередей. При этом дороги в республике отличные, а логистика позволяет уместить все главные достопримечательности в один длинный уикенд.

День 1: Магас

Официально это самая маленькая и юная столица российского региона, тоже, к слову, совсем не старого — в качестве самостоятельной республики Ингушетия появилась на картах только в 1992-м. Магас — это город-спутник Назрани, названный в честь столицы древнего кавказского государства Алания. Сейчас здесь живет всего-то 17 тысяч человек. Но город растет, создается инфраструктура, возводятся новые кварталы и крупные мечети. Заработал и аэропорт, принимающий в том числе рейсы из Москвы.

Достопримечательностей в Магасе всего две, но впечатляющие. Первая — огромный Мемориал памяти и славы, посвященный истории Ингушетии, ее важнейшим событиям и выдающимся людям (формально район, в котором он расположен, считается окраиной Назрани). А вторая — стометровая Башня согласия, напоминающая средневековую ингушскую башню, увеличенную раза в четыре. Это не только один из главных символов республики, но и самый высокий в мире этнографический музей.

Почти вся его экспозиция расположена на первых этажах: воссозданные интерьеры родовых ингушских башен, украшенных вайнахскими коврами-истангами, нехитрый быт жителей, кухня и кузница. Затем по широкому, кажущемуся бесконечным пандусу поднимаешься на 85-метровую высоту открытой смотровой площадки со стеклянным дном. По пути можно любоваться репродукциями картин, изображающих сюжеты ингушских легенд, природные и исторические достопримечательности, праздники и фестивали. На последнем уровне по витринам и углам расставлены традиционные костюмы и национальные платья чокхи. Но главное здесь 360-градусная панорама Магаса с президентским дворцом, административными зданиями с блестящими на солнце куполами и теряющимися в сизой дымке далекими горами.

Остановиться можно в «Бизнес Отеле Магас»

День 2: Магас — Джейрахское ущелье, 78 км

Из Магаса в Джейрахское ущелье, где сосредоточена большая часть средневековых родовых башен и башенных комплексов Северного Кавказа, можно попасть двумя способами: по шоссе через Владикавказ или по узкой горной дороге вдоль речушки Асса. Она то струной вытягивается по изумрудным долинам, настраивая на пасторальный лад, то еле протискивается между нависающими скалами и внезапно приводит к КПП. Джейрахский район считается приграничным, и въезд в него разрешен только по общероссийскому паспорту.

Еще пять минут — и попадаешь в сердце области, которую местные гиды называют колыбелью ингушской цивилизации и Троеградьем: это башенные комплексы Эгикал, Таргим и Хамхи. Когда-то их неприступные сторожевые, боевые и жилые башни укрывали от набегов неприятелей многочисленные семьи ингушских родов — тайпов. В наше время комплексы превратили в обширнейший музей под открытым небом, чуть ли не крупнейший подобного рода в нашей стране Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный музей-заповедник площадью 64 000 га.

По крупнейшему башенному комплексу Ингушетии Эгикалу можно долго гулять, заглядывая в сохранившиеся фамильные склепы. Расположенный на другом берегу реки Таргим и пасущиеся в его окрестностях табуны лошадей выигрышнее всего смотрятся с площадки напротив. А не так давно отреставрированный и сверкающий свежей побелкой Хамхи хорош для более пристального изучения башен как таковых: благодаря подставленным лестницам-долбленкам можно легко пробраться внутрь и подняться на открытые всем ветрам террасы верхних уровней.

Еще две важных достопримечательности музея-заповедника — возможно, древнейший из сохранившихся христианских храмов Тхаба-Ерды с барельефами, изображающими Христа и борющегося со львом Самсона (осмотреть базилику, основанную в VII веке, можно лишь снаружи), и две башни комплекса Вовнушки, некогда стоявшие на страже караванного маршрута, проходившего через эти земли. Подняться к одной из башен можно по крутой тропке с осыпающимися камнями.

Дальше ходу нет — граница. Потому имеет смысл вернуться на шоссе и доехать до села Лейми в изножье хребта Цей-Лоам. Здесь при мини-отеле «Легенды гор» есть бейсджамп-клуб, а в четверти часа езды — альплагерь «Кязи».

День 3: Джейрахское ущелье — курорт «Армхи», 22 км

От Лейми начинаются перевал и серпантин с многочисленными смотровыми площадками. Иногда с них можно одновременно увидеть и напоминающий чилийский Торрес-дель-Пайне хребет Цей-Лоам, и пасущиеся на лугах стада, и возвышающиеся на холмах сторожевые башни. Здесь находится самый известный башенный комплекс Ингушетии, Эрзи, то есть «Орел». Подняться к нему от дороги можно за полчаса, и это определенно стоит сделать. А в пяти минутах езды есть вход на экотропу, которая через полчаса приводит к питаемому ледником 18-метровому Ляжгинскому водопаду, одному из самых грандиозных в республике. В погожий день на его «экране» из мельчайших брызг светятся сразу несколько радуг.

Расположенный по соседству горный курорт «Армхи» — краса и гордость Ингушетии. Сюда круглый год приезжают лечиться в санатории, купаться в открытом и закрытом бассейнах, гулять по оздоровительным дорожкам-терренкурам, участвовать в велосипедных и конных турах. А зимой в «Армхи» работает собственный горнолыжный подъемник на две трассы с искусственным снегом общей протяженностью 1 400 м. С апреля по ноябрь из «Армхи» можно совершать восхождения, например один из символов республики 3 000-метровую Столовую гору (Мят-Лоам), чтобы осмотреть древнее святилище Мят-Сели.

Дополнительный день

Курорт «Армхи» расположен не очень далеко от Военно-Грузинской дороги и, соответственно, границ Северной Осетии — Алании. Если у вас есть еще один день в запасе, то из Джейрахского ущелья можно буквально за полчаса, снова пройдя паспортный контроль на выезде, добраться до Владикавказа с красивейшим проспектом Мира, набережной Терека, старинным парком имени Косты Хетагурова, недавно открытым домом-музеем Евгения Вахтангова и отреставрированным Национальным музеем. А потом по красивой дороге вернуться в Магас, замкнув «Золотое кольцо» горной Ингушетии.

Фото: Алексей Пономарев (9); Poteryaev Sergey — Shutterstock.com (2); Adam-Yourist CC BY-SA 4.0 (1), Maria-guide CC BY-SA 4.0 (1) — Wikimedia Commons; Tumgho Dzurdzuk, Julia Braytseva, Ivan — Unsplash