Идея на выходные: едем в Солигалич
Уникальная деревянная застройка, классика российской провинциальной живописи, валенки в бывшем храме и целебные воды
Солигалич — маленький городок в Костромской области, где кончаются все дороги. От Москвы до него примерно 560 км, но дистанция во времени, кажется, еще больше: город как будто остался где-то в начале XX века. Здесь печное отопление, воду носят из колонок и почти нет домов выше двух этажей. В Солигалич стоит выбраться, чтобы погрузиться в 700-летнюю историю и пожить в совсем другом ритме.
Соляные скважины и целебные источники
Древнее название города — Соль Галичская, под этим именем он впервые появился в летописях в 1335 году, а спустя несколько веков оно стало известно едва ли не каждому в России. Массовая добыча соли и активная торговля по водным путям через речку Кострому принесли городку богатство, славу и процветание, а его «белое золото» кормило чуть ли не всю страну — недаром на гербе города изображены три соляных кристалла. В XIX веке большие запасы соли были обнаружены в других регионах, где производство было значительно легче и дешевле, и солигаличский промысел постепенно угас.
Вид на г. Солигалич, начало XX в.
Но вскоре соляным скважинам нашли новое, прогрессивное применение. В 1841 году местный уроженец Василий Кокорев, основатель первого в стране нефтяного завода и один из богатейших людей своего времени, открыл на бывших солеварнях водолечебницу. Через некоторое время изучать минеральные источники приехал известный химик, а по совместительству прославленный композитор, автор оперы «Князь Игорь» Александр Бородин. Его исследования доказали, что солигаличские соляно-минеральные воды обладают прекрасным целебным действием, благотворно влияют на работу опорно-двигательного аппарата и нервной системы, ускоряют регенерацию поврежденных тканей и полезны для легких. В итоге скромная лечебница превратилась в полноценный курорт.
Он существует и сегодня, только зовется теперь санаторием имени того самого Александра Бородина. Условия, правда, по нынешним меркам довольно скромные, на сайте даже написано, что отдых здесь — это «потрясающая возможность восстановить свое здоровье вдали от благ цивилизации и европейского комфорта». Но зато здание окружает большой зеленый парк, где можно набрать целебной воды прямо из старинных соляных колодцев.
А соль по-прежнему главная местная гастрономическая особенность, только теперь уже не белая, а черная. Ее еще называют «четверговой» или «костромской». Готовят ее по рецепту XIV века: поваренную соль с ржаной мукой и крошкой бородинского хлеба прокаливают в русской печи, отчего она меняет и вкус, и цвет, и аромат.
Черной солью заправляют салаты, блюда из яиц и просто посыпают ей хлеб. Старинная формула русского гостеприимства «хлеб да соль» работает здесь безотказно.
Старинные храмы и деревянное зодчество
Солигалич не делится на историческую и современную части, он весь один большой памятник истории. Отстроенный заново после большого пожара в 1808 году, город сохранил старинную радиально-кольцевую планировку. Есть здесь и своя Красная площадь, а одна из улиц-радиусов ведет к красивейшему собору Рождества Пресвятой Богородицы XVII века, построенному в стиле русского узорочья.
Внутреннее убранство храма поражает высокими колоннами, здесь чудом сохранился резной золоченый барочный иконостас и богатые росписи. Но увидеть все это не так просто: собор разрушается и сейчас закрыт. Заглянуть в него можно в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, когда в храме совершается благодарственный молебен, или по договоренности с матушкой Ольгой, женой отца Александра Смирнова, настоятеля действующего Спасо-Преображенского храма. Вместе с другими жителями города матушка активно борется за восстановление церкви.
Преображенский храм — лишь один из 77 объектов культурного наследия в Солигаличе, 16 из них имеют статус памятников федерального значения. Здесь сохранились деревянные торговые ряды, которые все еще используются по назначению, заброшенный деревянный вокзал узкоколейной Монзенской железной дороги, узенький мостик через Кострому, старинные водонапорные башни и соляные варницы, живописные домики с резными ставнями, фронтонами и крылечками. А помимо Рождественского и Преображенского храмов есть еще несколько церквей и монастырей, правда по большой части нуждающихся в реставрации. Но и в нынешнем полуразрушенном состоянии они производят впечатление, особенно здания бывшего Воскресенского монастыря, заложенного в эпоху основания города.
Собор Рождества Пресвятой Богородицы, улица Вылузгина, Солигалич
Расписные валенки и заветные желания
В бывшей церкви Николая Чудотворца, построенной в 1895 году, после революции была тюрьма, а в 30-х здание приспособили под фабрику валенок. Она работает по сей день и охотно принимает гостей на экскурсии по производству. Кажется, что здешнему оборудованию не меньше лет, чем самому зданию. Но на древних машинах ловко валяют классические валенки всех размеров местные мастерицы, примерно по 600–700 пар в месяц каждая.
Технология, как и форма валенок, не меняется веками. Вначале овечью шерсть рвут в трепальной машине, затем вытягивают в чесальной, после чего чистое полотно поступает на раскройку. Мастер выкладывает по лекалу сапожок — огромный, потому что в результате последующих манипуляций (термообработка, катальная машина и сутки варки в чугунной ванне) шерсть усаживается до 80%. Затем заготовки растягивают на колодках до нужного размера и отправляют в печь на сушку. А под конец все изделия получают крепких колотушек: их шлифуют, оббивая деревянными палками, а затем расшивают или расписывают вручную. На все про все уходит примерно две недели — это вам не дурака валять.
Сейчас на фабрике трудится почти 20 человек, некоторые из них работают тут по 20 лет и больше. Зимой в Солигаличе все ходят в местных валенках, а помимо них в фабричном магазине можно купить уютные домашние тапочки из войлока и маленькие сувенирные валенки-шептуны. Считается, что, если прошептать в такой заветное желание, положить монетку и спрятать в теплое местечко, оно непременно сбудется.
Островский и утиный остров
Солигалич, где сегодня проживает примерно 5 000 человек, смело можно считать одним большим музеем под открытым небом. Но и настоящие музеи здесь есть. Главный — краеведческий музей имени Геннадия Невельского. Знаменитый адмирал, исследователь Дальнего Востока и основатель Николаевска-на-Амуре был родом из здешних мест. Музей размещается в особняке купца Завьялова, его главная гордость — коллекция великолепных работ крепостного художника Григория Островского. Он жил в XVIII веке в усадьбе Нероново, что в 25 км от Солигалича, учился живописи у местных иконописцев и писал портреты владельцев имения дворян Черевиных, их друзей и родственников.
Здание краеведческого музея имени Невельского, бывшая гостиница в усадьбе Завьялова, улица Советская, Солигалич
Картины в конце 60-х обнаружил директор Костромского музея изобразительных искусств, отправил потемневшие полотна на реставрацию в Москву, и они произвели большой фурор.
В Третьяковке в 1973 году проводили специальную выставку «Солигаличские находки» и даже хотели оставить коллекцию в столице, но краеведы настояли на том, чтобы работы Островского вернулись домой. 14 картин художника, ставших символом провинциальной русской живописи, выставлены сегодня на втором этаже краеведческого музея.
А из музеев неофициальных самый примечательный находится во дворе Павла Борисовича Кудряшова. Учитель труда, страстный походник и увлеченный фотограф, он более 30 лет проработал в местной школе, обучая детей работать с деревом. В какой-то момент Павел Борисович собрал и выставил работы учеников во дворе своего дома на окраине города.
Сотня скворечников на одной стене — это уже настоящий арт-объект. Среди них есть самые разные: в форме гитары, сказочного замка, матрешки, кокошника. Здесь же нашли свое место старые вещи, которые Кудряшов собирал с учениками во время велопоходов. Живой музей все время растет и пополняется, а еще один его объект — рукотворный пруд, посреди которого качается на понтонах чайный домик. Остров весьма популярен у перелетных уток, которые осенью делают на нем остановку перед долгим путешествием на юг. Так что в домике можно и чаю выпить, и на уток полюбоваться — полнейший русский дзен.
В неизбалованном вниманием туристов Солигаличе гостиниц мало, но поездку сюда можно совместить с визитом в лесные терема Асташова и там же остановиться на ночевку. А осмотрев все достопримечательности, не забудьте накупить вкусных сувениров: черной соли, местного натурального лимонада на минеральной воде, сыров солигаличского Гормаслосырзавода и сделанных вручную пряников.
Лесной терем в Асташове
Вам также будет интересно:
Фото: Алексей Пономарёв (4); DR Public Domain (1), DR Public Domain (1), Sergei Morozov CC BY-SA 4.0 (1, 2), Ludvig14 CC BY-SA 4.0 (1, 2, 3), Olga1969 CC BY-SA 4.0 (1) — Wikimedia Commons; Milanchikov Sergey — Shutterstock/FOTODOM; Лесной терем Асташова (3)
