Все времена Москвы: три прогулки у Курского вокзала

Как известно, вокзалы — лица города. Правда, в Москве одно из них спрятано за маской. Построенный в 2002 году торговый центр «Атриум» закрывает Курский вокзал со стороны Садового кольца. Внешний вид «Атриума» не безнадежен, его украшают интересные граффити, да и в самом торговом центре можно скоротать два-три часа в ожидании поезда. Хотя можно провести это время с большей пользой. Непродолжительная прогулка в окрестностях Курского вокзала — это отличная возможность увидеть Москву старую и Москву современную, осмотреть роскошные памятники архитектуры, о которых не всегда пишут путеводители, попробовать необычную еду и напитки, купить оригинальные сувениры. RUSSPASS Журнал предлагает несколько сценариев прогулки на пару часов.

Прогулка первая: «Арма» — «Винзавод» — Artplay

Креативных кластеров — то есть магазинов, офисов, ресторанов в корпусах бывших заводов — в Москве хватает: рядом с Курским вокзалом таких три. Каждый из них не похож на другой, а все вместе они настолько отличаются от шумной, окружающей их со всех сторон столицы, что во время прогулки всегда есть ощущение, будто ты попал в параллельный мир. В один из кластеров, «Арму», и попадают обычно как в страну чудес, настоящую «кроличью нору», в роли которой выступает длинный подземный переход под железнодорожными путями. На выходе вас ждет огромный квартал со старыми зданиями из красного кирпича, среди которых выделяются четыре стоящие рядком круглые башни — примерно 40 метров в диаметре и 20 в высоту. Это газгольдеры — построенные еще в 1860-е хранилища газа, который изначально использовался для освещения столицы.

В «Арме», на территории бывшего газового завода, можно заглянуть в «аэродинамическую трубу» (имитирует прыжок с высоты 3–4 тысячи метров). Или посетить Музей эмоций, где с помощью разных хитроумных арт-объектов можно почувствовать страх, удивление, гнев, и так далее. И конечно, «Арма» заинтересует всех поклонников творчества Басты и русского рэпа вообще. Именно здесь находится принадлежащее музыканту творческое объединение «Газгольдер» и одноименный клуб.

А еще через «Арму» можно пройти на соседний «Винзавод». Сначала здесь была пивная фабрика, потом винный комбинат. В свои лучшие годы он производил до 170 наименований вин в год. Об алкогольном прошлом напоминают вывески на краснокирпичных корпусах: «Бродильный цех», «Цех белого» или «Цех красного». Нет, там не наливают — все это преимущественно галереи современного искусства. На «Винзаводе» постоянно проходят выставки и кинопоказы, здесь всегда кто-то куда-то движется, а стрит-арт подстерегает в самых неожиданных местах — там граффити, здесь плакат, а на помнящей лучшие годы щербатой кирпичной стене разместилась инсталляция из олимпийских мишек.

И голодным тут не оставят. Можно, например, заглянуть в ресторан «Хитрые люди» с сытной и понятной едой или в винный бар Barrrelwine. Он размещается внутри огромного резервуара, где когда-то хранилось вино. Расположение обязывает — здесь огромный выбор вин по бокалам, постоянно проходят дегустации и презентации.

Не забудьте про магазины. За оригинальными сувенирами, а точнее авторской керамикой, украшениями, игрушками стоит заглянуть в «Очевидное невероятное».

Однако не задерживаемся, проходим. Впереди нас ждет Artplay. Это самый первый креативный кластер в Москве, центр дизайна, музей стрит-арта под открытым небом и много чего еще важного и актуального. Artplay сочетает в себе солидность «Армы» и богемность «Винзавода».

По нему можно просто бродить, разглядывая граффити и разные объекты стрит-арта. Все это выставлено на открытом воздухе и общедоступно. Здесь большой выбор кафе разных культур — есть и английский Edward’s Pub, и корейская закусочная Чихо, и испанская Paella Catalona, и многое другое.

Славится Artplay и мультимедийными выставками. Проще говоря, это шоу, где на стены, пол, потолок проецируются картины великих мастеров и можно рассматривать их во всех деталях.

Когда вы пройдете через кластер и выйдете на набережную — пора будет возвращаться. Идите в сторону Земляного Вала. Можно по пути заглянуть в красивый парк Усачёвых — Найденовых. Там уже давно располагается центр медицинской реабилитации, попасть туда не очень легко. Пускают туда сейчас со стороны Малого Полуярославского переулка. Но зато, гуляя по парку, можно увидеть главный дом усадьбы работы Доменико Жилярди (первая треть XIX века), статую Диониса примерно той же поры, львов, грифонов, а также грот, прославленный фильмом «Покровские ворота». Именно тут Велюров читал свой монолог. Ну, вы помните: «Под маской овцы таился лев». Больница, где Хоботову резали отросток «к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов», и кабинет, куда он ходил на уколы, — все это снималось тоже здесь.

А в сквере у сахаровского центра (он ближе к набережной) можно посмотреть на скульптуру современную — например, трагического «Пронзенного Пегаса» и фрагмент Берлинской стены (самый настоящий, только немного дизайнерски обработанный).

И, наконец, по Земляному Валу мы возвращаемся на Курский вокзал.

Прогулка вторая: улица Казакова — Гороховский переулок — Старая Басманная

Эта прогулка займет около часа, хотя вообще-то по этому маршруту, одними и теми же улицами, можно ходить неделями — и всегда открывать что-то новое и прекрасное. Он начинается на улице Казакова. На нее можно попасть, если пройти по Земляному Валу метров пятьсот в сторону Покровки и свернуть направо. А можно воспользоваться уже знакомой нам «кроличьей норой», выйти у «Армы» и пройти на улицу Казакова Нижним Сусальным переулком. Для начала взгляните на здание Государственного университета по землеустройству (Казакова, д. 15). Этот дом с шарами у входа — еще один привет из «Покровских ворот». Там он сыграл роль лаборатории, где Хоботов ждал Людочку. Дальше нас ждет усадьба Разумовских на Казакова, д. 18. Ее трудно не заметить — это удивительной красоты здание, построенное по всем нормам классицизма — строгая симметрия, портики с колоннами. В усадьбе сейчас находится Государственный музей спорта. В принципе, если вас интересуют форма и награды наших спортсменов, атрибутика Олимпиады-80, уникальные экспонаты, например деревянный гребной тренажер XIX века, то можно остаться здесь. Ну, а если продолжать прогулку, то рядом разместилась церковь Вознесения Господня на Гороховом поле. Название «Горохово поле» прижилось еще в XVII веке, когда здесь были государевы угодья, где, что логично, выращивали горох. Потом оно трансформировалось в Гороховую улицу, которую в 1939 году переименовали в честь архитектора Матвея Казакова. Он, скорее всего, и был автором проекта церкви. Во всяком случае, на ее примере можно ознакомиться с приметами казаковского стиля. Так, сама церковь выстроена в форме ротонды, она круглая с кольцом колонн. А купол венчает «фонарик» для пропуска света — тоже в форме ротонды. В целом же сочетание разных форм — цилиндра церкви, куба трапезной и высокой колокольни, — смотрится удивительно уравновешенно.

Особенно хорошо казаковская гармония выглядит на контрасте с другой церковью — в пяти минутах ходьбы от храма Вознесения.

Когда в 1905 году старообрядцам указом императора разрешено было выйти из подполья и строить свои храмы, они рьяно взялись за дело ставить церкви хоть немного, но непохожие на современные им православные. Так, парадоксальным образом консервативное религиозное течение поддержало передовую архитектуру. Сейчас это называют «старообрядческим модерном».

Первым его образцом в Москве стал храм Воскресения Христова (Токмаков переулок, д. 17). Архитектор Илья Бондаренко сочетал в нем элементы древнерусских церквей и смелые формы архитектуры начала XX века. Достаточно посмотреть на двускатную крышу над звонницей с цветной майоликой, изображающей ангелов. Увы, пока кроме этой крыши вы, возможно, ничего и не разглядите. Церковь скрыта за забором. Ее реконструирует старообрядческая община на свои деньги и делает это долго и медленно.

Посмотрев на храм, делаем несколько шагов назад и идем по Гороховскому переулку. А это настоящий учебник истории архитектуры во плоти — то есть в стекле и камне.

Вот дом 23, стр. 1 (1913 год, архитектор Михаил Черкасов) — ассиметричный особняк Бусурина в стиле модерн.

А вот дом 17 (1889 год, архитектор Максим Геппенер) — дом в стиле эклектики, строившийся как детский приют. В наши дни здесь разместилась школа акварели Сергея Андрияки, музей и выставочный зал, а на фасаде появилось панно со сказочной птицей. Древнерусский сюжет вполне вписался в готический облик этого похожего на замок здания.

А напротив, по адресу Гороховский переулок, д. 14, стоит особняк богатого крестьянина Морозова (1901 год, архитектор Николай Бутусов). Это тоже эклектика, но совсем другая. На первый взгляд, это такой привет классицизму — симметричное здание, окна на втором этаже одинаково оформлены колоннами и треугольными фронтонами. Вот только из-под фронтонов выглядывают вполне себе модернистские головы девушек с распущенными волосами-водорослями. А над боковым крыльцом размещен ажурный навес, тоже характерный для модерна.

И таких интересных домов в этом районе предостаточно. Нельзя не упомянуть усадьбу Демидова (Гороховский переулок, д. 4) — творение уже знакомого нам Матвея Казакова, классицизм во всей его торжественной красе. И хотя бы один взгляд надо бросить на церковь Никиты Мученика на Старой Басманной (1745–1751 гг., архитектор Дмитрий Ухтомский) — великолепный, нарядный. Это елизаветинское барокко. Если есть еще немного времени — зайдите в сад имени Баумана. Нужно пройти немного от входа, держась правой стороны — и вы сможете заглянуть в рот (или клюв?) дареному фонтану из Базеля в виде василиска.

А потом мы идем по Старой Басманной, сворачиваем налево на Земляной Вал и возвращаемся на Курский. Ну, а если есть желание дополнить всю увиденную красоту гастрономическими впечатлениями, то можно на перекрестке Басманной и Земляного Вала перейти дорогу и заглянуть в рюмочную «Довлатов» (Покровка, д. 50/2). Еда тут добротная. Знатоки особенно рекомендуют гречневую кашу с грибами и трюфельным маслом. Но главное — тут отличная коллекция настоек: от стандартной хреновухи и чудесной абрикосовки до навороченных сочетаний «джин-краснокочанная капуста», «белые грибы-зеленое яблоко» или «водка-дыня-отруби». Цены приемлемые, рюмка любой настойки стоит 299 рублей.

Прогулка третья: Яковоапостольский переулок — Лялин переулок — Барашевский переулок

Вы уже, наверное, поняли механизм волшебства прогулок у Курского вокзала. Несколько шагов в сторону от широких магистралей — и попадаешь в неспешную Москву, где тихо, мало машин и очень уютно. Точек входа в этот мир немало. Вот еще одна из них.

Переходим от вокзала на другую сторону Земляного Вала, проходим сотню метров в сторону Покровки и сворачиваем в Яковоапостольский переулок. Сама церковь апостола Иакова, расположенная здесь, в XVII веке была деревянной. В XVIII в. поставили ныне существующую колокольню. Сам аккуратный храм в стиле ампир был перестроен в 1831 году архитектором Василием Балашовым.

Из Яковоапостольского выходим в Лялин переулок и сворачиваем направо. Название переулка звучит нежно, немного по-детски, хотя поименован он в честь местного домовладельца Пимена Васильевича Лялина — мужчины, по всей видимости, брутального, коли он своей статью понравился молодой цесаревне Елизавете Петровне. Она сделала его своим фаворитом, одарила домами и поместьями. Низкого происхождения, он дослужился до крупного чина камергера.

А вся эта местность звалась Казенной слободой, здесь селились с семьями другие серьезные мужчины — служащие Казенного приказа, которые отвечали за сохранность дворцового имущества.

По переулку доходим до Лялиной площади. Многие считают ее одним из самых уютных мест в столице. Небольшая, почти четырехугольной формы, она стоит на стыке четырех переулков. В 2022 году в сквере у площади установили памятник Самуилу Маршаку. У него оригинальный постамент — стопка рукописных листов, на которых стоят названия произведений Маршака, а также фамилии поэтов, которых он переводил.

На площадь выходят двери «Булошной». Осознанно «неправильным» названием владельцы напомнили о старом московском говоре. Да и интерьеры ресторана выполнены в ретро-стиле кофеен XIX века. Здесь делают хорошие торты и пирожные, основное меню, впрочем, оригинальностью не блещет. За экспериментами лучше отправиться на другую сторону площади в «Кооператив Черный». Это кофейня для настоящих ценителей — с редкими сортами и оригинальными рецептами. Здесь подают, например, томатный эспрессо-тоник.

От площади мы идем Барашевским переулком в сторону грандиозной Введенской церкви. Этот храм в стиле нарышкинского барокко был построен в 1688–1701 годах. Он роскошно отделан — наличники с колоннами и ракушками, полукружья кокошников в верхней части стен, но при этом (может быть, благодаря размерам) выглядит весьма сурово. У храма есть еще два придела, Ильи Пророка и Лонгина Сотника, каждый из них сам как маленький храм.

Ограда церкви сама по себе стоит отдельной прогулки. В 2013 году на ней появились керамические вставки. Яркие, разноцветные, они в лубочном стиле изображают святых. Их автор — Сергей Шихачевский, известный мастер керамических икон. Он же и расписывал храм во время реставрации.

И еще немного топонимики. Переулок был назван в честь селившихся здесь барашей — людей, чьей обязанностью было устанавливать царские шатры во время походов. Он загибается под прямым углом сразу за храмом. По Барашевскому переулку мы выйдем на Покровку, с нее попадем на Земляной Вал и снова на Курский вокзал.

Фото: YuryKara, alvant, Pavel L Photo and Video, Pavel_D, Helen Iv, KrimKate, Ovchinnikova Irina — Shutterstock/FOTODOM;  АЛЕКСАНДР МИХЕИЧЕВ, lana1501, Володина Ольга, Free Wind, Татьяна Белова, Bala-Kate, Алексей Гусев, Илюхина Наталья, Светлана Ясинская, Baturina Yuliya, Овчинникова Ирина, Румянцева Наталия, Владимир Чинин, Илюхина Наталья — Фотобанк Лори;  Ресторанный дом «Булошная»; Мостуризм