Поехать за город, не покидая центра: что смотреть из окна трамвая № 27

От станции метро «Войковская» через старое Коптево, Михалково — и к уникальному для Москвы комплексу Тимирязевской сельхозакадемии… А потом — через бывшие академические поля и лесные дачи к метро «Дмитровская». Таков 27-й московский трамвайный маршрут, когда-то пригородный, обслуживавшийся трамваем-паровичком, — а сейчас старейший в Москве из сохранивших свою трассу. Из его окна можно рассмотреть здания трех столетий и нетронутые уголки живой природы. Пожалуй, это одна из самых насыщенных «экскурсий», которые можно совершить в столице при помощи обычного проездного менее чем за час.

Маршрут 27-го с тех пор много раз укорачивался: сначала сняли рельсы на Бульварном кольце и центральной конечной стала Трубная площадь, потом в 1969 году преградой для движения трамваев из центра стала Савеловская эстакада и маршрут завернули на Нижнюю и Верхнюю Масловки. Наконец, к рубежу тысячелетий маршрут укоротился до метро «Дмитровская»… Но и сейчас, прильнув к панорамному стеклу вагона, особенно вечером, попадаешь в такую же сказку, как и Паустовский. Трамвай № 27 остается одним из самых «видовых» в столице — причем во все сезоны.

Уютный город в стиле ретро

Прямо скажем: от станции метро и МЦД «Дмитровская» трамвайное кольцо не видно. До остановки — сто метров по прямой, но мешает современная жилая высотка, построенная лет десять назад. Ну да ладно, любишь Москву — люби и высотки; зато на самом трамвайном кольце тишь да благодать. 27-й трамвай (есть еще и недавно появившийся 29-й, идет от «Дмитровской» в Михалково) подходит почти бесшумно. Конечно, современный «Витязь». А до недавнего времени здесь ходили исключительно чешские «Татры», как самые тихие и легкие вагоны: чтобы не повредить вибрациями памятники архитектуры, о которых ниже.

Первая часть пути — по улице Костякова. В окна вагона (благо, скорость невелика) можно наблюдать забавную эволюцию «жилой» архитектуры середины двадцатого века. Слева по ходу трамвая в самом начале — полноценный, богато декорированный сталинский дом постройки 1953 года (Дмитровский проезд, д. 8). А чуть дальше, также по левому борту — так называемый «ободранный» дом 1960 года постройки. Та же «сталинка», но без украшательств. Так после знаменитого постановления конца 1955 года об устранении «архитектурных излишеств» достраивали утвержденные, но еще не воплощенные проекты старого образца.

А напротив — кирпичные девяти- и двенадцатиэтажки уже более поздней эпохи: скромное обаяние советской буржуазии, потолки пониже, но не в ущерб престижу. Вообще, хотя метро здесь появилось лишь в 1991 году, район считался почти элитным. Уж точно — уютным. И добирались сюда если уж не на личном автомобиле, то именно на трамвае номер 27.

Да и сам трамвай очень уютный: проехав мимо большого (есть, что скупать у населения!) антикварного магазина, он поворачивает с улицы Костякова буквально во дворы, приближаясь к параллельной Тимирязевской. Едет между парковками, деревьями, детскими площадками, около парка «Дубки» — собачники и мамы с детьми только успевай уворачиваться!

Здесь, на остановке «Префектура САО» или «Парк Дубки» можно, если есть настроение, выйти, чтобы метрах в ста от трамвая посмотреть на диво дивное для нашей среднерусской полосы: деревянную шатровую церковку в неорусском стиле. Это храм Святителя Николая на Соломенной Сторожке (так называлась в начале ХХ века эта дачная местность). Спроектировал его в годы Первой Мировой знаменитейший Федор Шехтель для летних лагерей Московского гарнизонного батальона, которые располагались как раз в этих местах. 3000 рублей, чего по тогдашним ценам хватило на строительство, пожертвовали офицеры и нижние чины 675-й Тульской пешей дружины, которая формировалась здесь для отправки на фронт. Помимо работы Шехтеля, художественная ценность церкви заключалась в собрании древних икон, которые туда пожертвовали благотворители.

…а потом храм — деревянный — дожил до наших дней? Нет, увы, нынешнее здание — это построенная по оригинальным чертежам реплика 1997 года (правда, весьма добротная, но не на прежнем месте, та площадка уже занята жилым домом). Но все равно впечатляет. Как и следующая (до нее можно дойти по парку) трамвайная остановка, самая, наверное, знаменитая в Москве: «Красностуденческий проезд».

Этот забавный павильон здесь был буквально всегда: центральная часть представляет собой простой навес от дождя и снега, а в «крыльях» обычно разного рода мелкие магазинчики (сейчас, к примеру, кофейня). Одни исследователи с опорой на документы считают, что это еще дореволюционный (1916 года) павильон того самого парового трамвайчика имени Паустовского. Другие, приводя в доказательство газеты 1940 года, утверждают, что этот маленький шедевр неоклассицизма — предвоенной постройки. И то, и другое недоказуемо, как говорилось в старом фильме; второе, пожалуй, чуть ближе к истине, поскольку точно такой же павильон, только заколоченный, имеется и у метро «Войковская», и тот уж точно не дореволюционный. Но так или иначе — титул самого красивого и самого известного трамвайного павильона в городе у «Красностуденческого проезда» есть по праву.

Поля, барокко и голова Родины

Дальше начинаются чудеса — уж по меркам большого города, так точно. Посмотришь в левые окна — неширокая Тимирязевская улица, а за ней поля, перемежаемые теплицами (вот и голос в автоинформаторе объявляет обстановку «Пасечная»: медом запахло!). Справа по борту — опять-таки поля. А за ними — старинное Петровско-Разумовское, ставшее еще в 1860-х годах Агрономическим институтом Московского общества сельского хозяйства (ныне — Тимирязевской сельскохозяйственной академией).

Топонимика не обманывает: до того как стать головным сельскохозяйственным вузом России, это место было усадьбой Петровское, принадлежавшей именитой фамилии Разумовских (а до них Нарышкиным). От дворца постройки 1750-х годов сохранились лишь крылья — а вот самое живописное из зданий, главное, что с башенкой-звонницей, построено уже в 1860-х специально для агрономического института. Но стилистику тогда решили оставить прежней, и проект Николая Бенуа получился довольно редким для России образцом необарокко. Новодел, бережный к средовым объектам, сказали бы сегодня.

Трамвай, кстати, проходит здесь под аркой одного из старых корпусов Академии: дорогу расширяли, но не сносить же старину! Эти-то корпуса Тимирязевки как раз и страдали от вибрации некоторых моделей трамваев — так что до последнего здесь ходили именно славившиеся мягким ходом «чехи».

Здесь, по правде говоря, хочется выйти и — особенно в хорошую погоду — прогуляться этак не меньше, чем на час: иначе не разглядишь и половины в эклектичном ансамбле тимирязевского городка. Тут есть, помимо барокко (настоящего и «нео»), еще и породистый конструктивизм («Колхозный корпус» Бориса Иофана, автора гостиницы «Москва» и несостоявшегося Дворца Советов). И послевоенный модернизм. И много милых мелочей в виде памятников, фонарных опор и люков, профессорских с мансардами и мелкой расстекловкой дач.

Здесь, вокруг опытных полей Академии (они, увы, с годами «усыхают», но пока сохраняются), вообще самые лучшие дачи в Москве — почти в центре, но не столь пафосные, как поселок художников «Сокол» или Серебряный бор. Чуть назад в центр по Тимирязевской улице (при Паустовском она называлась Новым шоссе) — есть еще один чудесный поселок на улице Вучетича, где из-за забора дачи скульптора торчит огромная — в натуральную величину! — голова «Родины-матери» из Волгограда. Рабочий макет.

«Медвежий угол» и свободный рынок

Пройдя мимо живописного Академического пруда (слева по борту), за которым — академический же опытный лесной участок, трамвай пересекает Большую… правильно, Академическую улицу и оказывается в совершенно другом мире. Здесь много магазинов и магазинчиков, вывески которых лезут друг на друга, соревнуясь еще и с витринами шаурмы. Торговые люди живут здесь, выходит дело. Ну, или такие же москвичи, как везде, — просто на Михалковской улице, а уж тем более в Коптеве, больше доступных по цене арендных площадей для бизнеса.

Здесь иногда кажется, что едешь не по Москве: так в этих местах все патриархально устроено. Впрочем, жители столицы прекрасно знают, что есть до сих пор в городе этакие «медвежьи углы», где-то ли время замерло, то ли «сигналы из центра» глушатся. Вот и здесь такое место: убери смартфон подальше — и на дворе ранние нулевые, а то и поздние девяностые. Можно было бы сказать, что и советские времена: да не скажем, потому что машин около домов многовато. В остальном — это царство кирпичных двенадцатиэтажек, встроенно-пристроенных советского образца магазинов… Да, сюда можно водить на экскурсии юных аборигенов центра и новостроек: смотрите, и такая Москва бывает. При этом — здесь по-московски и по-современному безопасно.

Но уж на остановке «Коптевский рынок» можно, даже нужно, выйти и дождаться следующего трамвая. Благо, тут ходят еще маршруты — 23-й, до «Сокола», и 30-й, в Щукино и Строгино. Рынок — пожалуй, последний сохранившийся в столице в таком виде из «старых» — настоящий заповедник с «оптово-вещевой» атмосферой девяностых. Ностальгические уже палатки, перекрытые в дождь еще и полиэтиленом; крики «эй, красавица, что ищем?!»; дивный запах свежераспакованного контейнера китайских шлепанцев… Нет, эта аура совершенно не вызывает желания в нее снова окунуться — зато напоминает о недавнем прошлом и не дает ему окончательно стать мифом.

А если, выйдя на этой остановке, пройти сто метров налево по Коптевскому бульвару, то тут и будет сердце старого Коптева. Район этот — нетронутый пока островок серых силикатного кирпича пятиэтажек, прозванных по имени тогдашнего предсовмина «маленковками» — когда-то планировался как «московская Венеция»: вместо Коптевского бульвара предполагалось проложить канал от Химкинского водохранилища до речки Жабенки и Академических прудов. А там — и до самой Яузы; получалось Московское водное кольцо. Лихо? А то! Но до смерти Сталина, главного энтузиаста проекта, успели сделать только гидроузел на Яузе.

А канал в Коптеве «усох» до подземного водовода под бульваром, который таки питает Академические пруды. И прямо над подразумеваемой водой — стоит рифмующийся с Соломенной Сторожкой деревянный храм Георгия Победоносца, построенный в том же 1997 году в духе северного зодчества. Сейчас небольшая церковь теряется на фоне построенного позже монументального Спиридоновского храма — но устояла и сейчас может считаться памятником церковному возрождению 1990-х.

Ближе к «Войковской» — на улице Зои и Александра Космодемьянских, где стоит и воспитавшая юных героев школа — снова начинаются «сталинки» парадного стиля. Трамвай выходит к еще одному освоенному раньше других району, протуберанцу старой Москвы. Здесь троллейбусы появились еще до войны, а метро позже, но все равно намного раньше, чем на «Дмитровской» — так что здесь намного шумнее. А за спиной остается самый старый и спокойный трамвайный маршрут. Своего рода психотерапия для тех, кто хочет сесть в кресло, расслабиться — и ощутить себя вне времени. Такое тоже иногда нужно.

Фото: Литова Наталья, Daria, glokaya_kuzdra, Володина Ольга, Илюхина Наталья, Овчинникова Ирина, Елена Орлова — Фотобанк Лори; Александр Сигачёв — Wikimedia Commons; РИА Новости; inefr, Woodpond, Tamricos, NsdPower — Shutterstock/FOTODOM