От Белорусского вокзала — в Богородское: что смотреть из окна трамвая № 7

Слова «Отвези меня на край земной, шаткий мой седьмой трамвай», конечно, выдают сомнительное знание Михаилом Щербаковым московской географии или хотя бы негласного рейтинга районов. Потому что район Богородское, где завершает движение трамвай, стартующий от площади Тверской заставы, назвать «краем земным» не пришло бы в голову никому — эти места стали частью Москвы еще в начале ХХ века. Поездка займет больше часа, но точно понравится тем, кто хочет увидеть «настоящую», «старую» и «непарадную» Москву.

Старт трамвая от площади Тверской Заставы и рельсы, убегающие дальше по Лесной улице — само по себе явление историческое: именно здесь в 1899 году была запущена одна из первых московских трамвайных линий, а нынешний огромный гастрокластер создавался как Миусское трамвайное депо (тоже первое в столице, позднее его заняли троллейбусы). Так что путешествие в историю города можно начинать прямо здесь: от зеленого фасада Белорусского вокзала, который помнит уходившие на фронт эшелоны в 1914 и 1941 годах, площади Тверской Заставы с памятником Максиму Горькому и небольшой уютной церкви на Белой площади.

Подробнее об идеях прогулок в окрестностях Белорусского вокзала — в материале RUSSPASS Журнала.

Трамвай едет дальше — и царство красного кирпича на Лесной сменяется осколками старой мещанской слободы: рельсы перетекают через Новослободскую улицу — на улицу Палиха, а оттуда в Перуновский переулок.

Здесь начинаются кварталы, которые нередко сравнивают с Петербургом — обилие доходных домов встречается с зеленью уютного Екатерининского парка, а многочисленные отсылки к прозе и поэзии ХХ века говорят сами за себя. Пока пассажиры будут высаживаться на остановке «Площадь Борьбы», будет время рассмотреть памятник одному из самых одиозных героев — Веничке Ерофееву. Затем впереди мелькнет подобный звезде Театр Российской армии, — но к нему трамвай не приблизится: рельсы уводят нас в сторону по улице Достоевского. Проезжаем мимо весьма креативно оформленного Музея Сергея Есенина — указатели в уютном сквере «Квартал поэтов» подсказывают, как туда добраться и не пройти мимо, но это для пешеходов — и дальше по 3-му Самотечному переулку приближаемся к проспекту Мира.

Чем заняться в окрестностях метро «Достоевская», ранее рассказывал RUSSPASS Журнал.

Театр Российской армии снова мелькнет в окне и будто бы поманит, но приблизиться к нему снова не удастся — линия движения другая. Всего пара минут — и пейзаж кардинально меняется: трамвай катится по улице Дурова, справа остается одноименный театр, и слева вот-вот покажется грандиозная Московская соборная мечеть, ставшая настоящей архитектурной доминантой этого района. На ее фоне немного померкнет скелет «Олимпийского» (сейчас идет реконструкция, и его ждет новая жизнь!) и небольшой уютный храм святителя Филиппа: они появятся в поле зрения, когда трамвай выедет на улицу Гиляровского и приблизится к метро «Проспект Мира» (и самому проспекту). Перед этим, правда, в окне слева мелькнет мозаика на Музее пожарной охраны, который работает с 1957 года. Здесь можно узнать о самых страшных московских пожарах (1812 год был не единственным!), увидеть исторические пожарные насосы и сверкающие серебром каски борцов с пожарами минувших лет.

Через проспект Мира трамвай переедет быстро — рельсовый транспорт в Москве предпочитает небольшие улицы и переулки. Хотя можно успеть впечатлиться масштабом и сравнить размах широкой магистрали, буквально прорубленной здесь в конце 1950-х, и сохранившихся оазисов старого города.

Больше идей досуга в окрестностях метро «Проспект Мира» — в подборке RUSSPASS Журнала.

Протопоповский переулок, через который путь идет дальше, не так уж живописен, так что есть время осмыслить впечатления, прежде чем мы приблизимся к еще одному знаковому месту.

В Сокольники трамвай рвется

Недолгая пробежка по Каланчевской улице мимо редких сохранившихся деревянных домов выводит к Комсомольской площади — одному из самых знаковых мест на маршруте. Несмотря на суету и многолюдность этого места — три вокзала, трамвайные рельсы, станция метро, парковка и оживленная магистраль — именно Комсомольскую площадь (как в старой песне, «вокзалов созвездье») нередко называют ярким и запоминающимся фасадом столицы. Справа можно рассмотреть Казанский вокзал, увенчанный часовой башней и легендарным драконом, слева — Ярославский во всем его модерновом и неорусском шехтелевском великолепии и с узором из северных ягод на керамической плитке. Ну и рядом с ним — Ленинградский, пионер железнодорожного сообщения и брат-близнец Московского вокзала в Петербурге.

Справа остается махина универмага «Московский», и трамвай катится мимо Центрального дома культуры железнодорожников дальше по Краснопрудной улице, а потом — по Русаковской, где можно посмотреть на типовую застройку рабочих поселков начала ХХ века.

На остановке «Маленковская улица» знак сообщает, что мы въехали в Восточный округ столицы. Стало быть, покинули центр города — административный. Потому что исторический центр Москвы продолжается.

Следующая остановка — «Станция метро „Сокольники“». Сама по себе примечательная и памятная сразу по ряду причин. Во-первых, именно здесь началось московское метро в 1934 году, то есть без малого столетие назад, — мы помним, как старый извозчик в песенке сетовал на дорогу «От Сокольников до Парка на метро». Во-вторых, дань уважения этой странице истории отдали и в наши дни, когда строили Большую кольцевую линию — станцию «Сокольники» на БКЛ оформили в соответствии с эстетикой советского авангарда начала 1930-х годов и украсили фотографиями первого метростроя. Но даже если отвлечься от метро, квартал интересный — здесь есть парк, рядом с ним изящный невысокий храм Воскресения Христова начала ХХ века в стиле модернМодерн — художественное движение конца XIX — начала XX века. Стремится к изяществу и размытию границы между в...Читать полностью, а по другую сторону Стромынки можно рассмотреть сохранившуюся пожарную каланчу.

Дальше слева на Стромынке за окном промелькнут красные корпуса больницы имени братьев Бахрушиных (московских купцов-меценатов, владельцев мануфактуры «Товарищество кожевенной и суконной мануфактур Алексея Бахрушина сыновей»), построенной в неорусском стиле в 1885–1887 годах. Эта больница была создана для малоимущих хронических больных, и над ее проектом работал известный архитектор Михаил Чичагов. Кстати, на территории больницы некогда находилась домовая церковь и склеп, в котором захоронены все Бахрушины, — но его не удалось сохранить в ХХ веке, когда больница многократно перестраивалась. Скорее всего, основатели-меценаты до сих пор погребены где-то под существующими корпусами.

«Станционный двор на пути к Петербургу»

Естественный рубеж, который предстоит преодолеть трамваю — Яуза: после моста мы выезжаем на Преображенскую улицу. Внимание сразу привлекает храм Преображения Господня, и здесь так или иначе придется вспомнить историю конца XVII века, без которой суть этого района не понять.

Именно в Преображенское, бывшее тогда подмосковным селом, отправили вместе с матерью Натальей Нарышкиной четырехлетнего царевича Петра Романова, когда умер царь Алексей Михайлович и трон заняли его дети от первого брака — Милославские. Со временем царевна Софья поняла свою стратегическую ошибку: Преображенское ну никак не подходило для безвозвратной ссылки, слишком близко от Кремля. Однако дело было сделано, и первые идеи будущей Российской империи рождались именно здесь. Отсюда по Яузе юный Петр легко добирался до Немецкой слободы (будущего Лефортова), где активно увлекался иностранными заимствованиями, и отсюда родом лейб-гвардии Преображенский полк, некогда бывший петровским полком потешным (наряду с Семеновским и Измайловским полками, тоже названными в честь близлежащих деревень). О Преображенском писал историк Ключевский: «Этому селу суждено стать станционным двором на пути к Петербургу».

Здание Преображенского дворца, в котором жил царь, не сохранилось — оно было где-то на берегу Яузы, там, где сегодня дворы Электрозаводской улицы. Трамвай проезжает дальше.

От Преображенской площади направо и налево расходятся Преображенский Вал и Краснобогатырская улица, бывшие когда-то частями длинного Камер-Коллежского вала — по нему проходила граница Москвы вплоть до начала ХХ века. Трамвай поворачивает налево, на Краснобогатырскую — свое название улица получила в честь завода, до которого нам еще предстоит доехать. Слева промелькнут здания Мосгорсуда, а справа — Богородское кладбище, существующее с 1750 года.

Название остановки «Богородский храм» говорит само за себя — здесь, на углу Краснобогатырской и Миллионной, стоит храм Преображения Господня (да, еще один). Совсем небольшой и с виду неприметный, но недооценивать его не стоит: секрет в том, что это единственный деревянный храм XIX века, сохранившийся сегодня в Москве. Здание было построено в 1880 году в популярном тогда русском стиле. Не стоит ждать от него архитектурных шедевров, храм этот примечателен самим фактом своего существования.

Напротив храма — краснокирпичный лофт-квартал, когда-то бывший фабрикой «Красный богатырь». До революции это было Московское товарищество резиновой мануфактуры (и фабрика называлась просто «Богатырь»), архитектор — Густав Гельрих, русский немецкого происхождения. Чуть позднее, в 1927 году, к зданию пристроили пожарную часть в стиле конструктивизма.

Трамвай сворачивает на Миллионную улицу. Однотипные названия следующих остановок — многочисленные проезды Подбельского — напоминают о бывшем рабочем поселке для связистов, который застраивался в конце 1930-х годов (и был назван в честь советского партийного деятеля, народного комиссара почт и телеграфа РСФСР Вадима Подбельского). Эти проезды так и не переименовали — в отличие от станции метро, около которой маршрут трамвая № 7 заканчивается: «Бульвар Рокоссовского» (до 2014 года станция называлась «Улица Подбельского»).

Фото: Moscow Aerlial, xl1984 — Shutterstock/FOTODOM; lana1501, Bala-Kate, Елена Коромыслова, Галина Савина, Горшков Игорь, Dmitry29, Алёшина Оксана, E. O., glokaya_kuzdra, Виктор Тараканов, Natalia Sidorova, Михаил Ворожцов, Володина Ольга, Овчинникова Ирина — Фотобанк Лори